张广天的《老老嬷》中唱道：“山背的藤梨熟吧，树上的毛栗空吧，溪滩里的水，流出了给亥（多少），哈炯（为什么）还有鱼哈炯有青光（青蛙）……”

歌词中的“藤梨”，就是野生猕猴桃。在山中，那一个个浅绿色大小不一的果子，长在粗大的葡伏着的藤蔓上，可不就是“藤生的梨”？藤梨的藤，年年长，一发一大片，而且不长脚不会逃，所以可以年年采摘。但藤梨摘下来后，不耐储藏，没几天，争先恐后地变软，像集体发育的少女，迅速泛滥的青春，逼着人不停地消费——直吃得嘴里发腻。

相比于人工培育的红心猕猴桃，“藤梨”要乡土得多：个小不匀称，籽多，但味道比超市里的猕猴桃浓郁。每到藤梨成熟的季节，汤溪菜场上总会有三三两两拎着篮子或蛇皮袋的农妇，在马路牙子上孤零零地立着，向寥寥走过的行人兜售：山上摘来的，买一点吧……

但识货的乡人知道藤梨的好，他们用藤梨酿酒。藤梨酒有两种：白酒与米酒。

藤梨白酒，只是把新鲜的藤梨浸泡在粮食烧酒中，以酒的强大的侵蚀力，瓦解、融化藤梨的所有防线――使之缴械投降，原始的野味纷纷逃离身体，融入酒中，成为风味独特的一种白酒。这种酒，所需藤梨不多。

用藤梨做米酒，则需要大量的野生藤梨——在藤梨成熟期，人们以四元上下一斤的价格收购回来，把藤梨切片、晒干。

立冬之后，用水浸泡一整天，取出、水洗、沥干，再用饭甄炊熟、冷却。然后与同样炊熟、冷却的糯米饭以及土药酒曲、冬天的山泉水，按照一定的比例拌匀、密封。起初，还要根据天气冷暖发酵程度等因素“打破”（就是在酒米表面戳若干个洞）——这是酿酒好坏最关键的一步，完全取决于酿酒者的经验！之后，经过一个月左右的发酵，从而完成脱胎换骨的转变。此后，是榨酒、蒸酒、封坛。

如是，一坛藤梨酒来到了世上。

现在，这坛酒就置身于你我之间，它被浓香鲜辣的汤溪菜包围：葱花肉、千张牛肚帮、红烧汪刺鱼、泥鳅 瓜、蒜叶肉圆、白辣子炒肉……。地道的汤溪菜配这样土得掉渣儿的藤梨酒，仿佛石臼配石锤、水牛配木犁、扁担配箩筐、瓷杯配茶壶——酒为菜增香，菜更为酒添味，它们是这样地协调，像一对农村里来的小夫妻，怎么看，都有一种共同的乡野气息。

你面前的这碗藤梨酒，微红的、酽酽的、有着说不清道不明的蕴味，又仿佛能一眼看到底。她是山里来的一位双颊酡红的妹子，清纯率直得可爱，但你猜不透她的心思。

那就尝尝吧，她是甜蜜的，有一点点儿山野果子的微酸，在甜和酸中夹杂着的，是浓浓的酒香。这三种味道，以酒为主，甜味为辅，酸味添香，三种味觉融合交汇，仿佛夏天解渴的冰镇甜酒酿。

喝吧喝吧，但是别贪杯。这时候的你，是多么幸福呀，身子轻轻的、周身暖暖的，即使是最沉默寡言的人，也变成一个话唠子，莫名其妙地兴奋，对每一个人都不厌其烦地搭话、打招呼……

你好啊，藤梨酒！

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